“Дурное поведение индийских слуг кажется всеобщим и неизбежным источником жалоб… жалобы эти одинаковы: лень, лживость и множество иных пороков неизбежно присущи им“, – писал в 1860-м году Р. Риделл в своей книге “Книга индийского домашнего хозяйства и рецептов”. Слуги слугами, а вот индийская еда ему – как истинному англичанину – очень даже нравилась. Правда, как истинному англичанину, своеобразно.

Отношение к индийской кухне у англичан до XX века было одновременно любопытным и опасливым. На пике Британского Раджа “индийских блюд” на столах Туманного Альбиона было множество, но почти все они были скорее фантазией на тему, как маллигатони. Кеджери стало одной из таких фантазий.

Возникло кеджери, скорее всего, на основе кичри, вегетарианского блюда из риса и маша (или чечевицы) с маслом и специями. Далекое по остроте от того же виндалу, оно пришлось англичанам по вкусу. Джон Фрайер в своих записках еще в 1689 году писал, что единственным “приятственным блюдом” у индийцев было кичри, но и оно не могло надолго удовлетворить английских торговцев, привыкших к хорошему мясу. Так в кичри попали рыба и яйца, и “тысячам удрученных поваров от Лондона до Озерного края приказано было убрать овсянку из меню”.

Сегодня кеджери – “похмельный завтрак”, с рисом в карри, копченой пикшей, яйцом, петрушкой и лимоном. Викторианцы же в его отношении были намного консервативнее – предлагали использовать любые остатки от вчерашней рыбы и небольшое количество кайенского и черного перца. Элайза Актон, при этом, предлагала добавлять в сковороду взбитое сырое яйцо, чтобы получилось что-то вроде карбонары. Но тут, при всем моем к ней уважении я решила обратиться к Изабелле Битон и все-таки добавить нотку современности в виде не петрушки даже, а кинзы – уж очень я ее в сочетании со специями люблю.